По островам катались на кхмерских лодках с местными — из соображений экономии, само собой, потому что Анекс запросил за покатушки бешеные 60 баксов за сеанс (сеанс — это 2 или 3 острова). Мы в итоге съездили дважды по 15 баксов и остались почти довольны, благо, судно не утонуло (а могло).

Останавливаться подробно на красоте, закатах, рассветах, кораллах, морских звездах и крабах не вижу смысла. Скажу только, что их навалом. Как и довольно подлых медуз в воде.

Кхмерская лодка полностью забита людьми, на море — сильная волна, половина лодки блюет.

Ко Ронг — это, конечно, рай. Белоснежный песок, баунти, любовь и пальмы. На материке с пальмами туговато, растут, в основном, сосны.

Хотя и на островах сосен достаточно.

Вода чистая и прозрачная

Народу мало. На материке на каждом пляже (а их в Сиануквилле 6 и еще несколько диких) — кхмеры. Это и пляжные продавашки, и ворье, которого в Камбодже концентрация просто катастрофическая. Тащат всё — тапки, пляжные полотенца, сумки, технику, срывают сумки на байках, шерстят в номерах. Кто не ворует — тот просто пытается обмануть. Эй, тук тук нада? 10 баксов. При цене в 2, на минуточку.

Капитан отдал штурвал и лег спать. Устал, время — обед.

Приехали мы накануне проводов сезона дождей. Провожал весь Сиануквиль, громко и с салютами. Но не проводил. Дожди периодически шли еще — ночью всегда, днем иногда

Дискомфорта дожди не доставляли — напротив, дарили хоть немного свежести

Поэтому мы, как дети, мчались в море, едва заряжал ливень — вода теплая, даже горячая, а медуз в дождь нет. Купайся сколько влезет.

Влезало много

Море в Камбодже чистое — однако кхмеры работают в этом направлении. Весь мусор идет в море. Им просто не понять, что как признали их пляжи самыми лучшими в мире, так и обратно распризнают, если засрать.

Но пока там круто.

В Сиануквиле бродили по лесам у пляжа Индепенданс и набрели на Ват Кром — действующий монастырь, заставленный красивейшими статуями и усыпанный ароматными цветами с лиан

Архитектура монастыря более походит на бурятскую, чем на сиамскую

А вот — типичный пригород. Облагораживание территории? Нет, не слышали.

Жилье кхмеров — это обнять и плакать. Отходы строительного производства, мусор, собака и мопед. Серьезно.

Спят на полу или в гамаках, либо мастерят что-то вроде нар. Нары эти — и стол, и постель. Шкафы кхмерам не нужны за неимением того, что обычно в шкафы кладут (то есть ничего).

Зато перед тем, как войти в жилище, надо разуться. Традиция

Анекс еще в отеле начал разводку. Дороги, говорит, до Сием Рипа нет. Автобусы, говорит, не ходят. Только самолеты, билет 230 баксов, ага. И в Ангкор вход 40 баксов. И вообще еще и гид. И отели дорогие, турзона ёмаё. Короче, говорят, 450 баксов — и будет вам Ангкор Ват. С человека. «Оператор на этой экскурсии ничего не имеет, но мы идем навстречу нашим гостям, которые хотят увидеть Ангкор».

Плюнули. Связались с экспатами, 12 часов пилили на слипинг басе — по-умному ничего не сдали в багажный отсек (поэтому, наверное, и не были обворованы), в 7 утра приехали в Сием Рип. Нормальная дорога, было бы желание. Бас стоит 30 баксов (или 25). Заселились в отель за 10 баксов/ночь. Пошли завтракать. Отель в самом центре, Паб Стрит и все кафешки в шаговой доступности. В кафе с французским завтраком нашли карту местности, сели изучать.

Потом мы узнали, что самолет стоит 90 баксов. То, что вход в Ангкор стоит двадцатку, мы знали и до этого. «Оператор ничего не имеет» — ни совести, ни стыда.

Сием Рип — город абсолютно и полностью при Ангкоре. Своих интересных мест мало, зато куча рынков — все специализируются на магнитах и футболках с видами Ангкора, а также на вонючей колбасе.

На следующий день проснулись пораньше — в этом нам помог храм неподалеку от отеля, из которого на всю улицу с 4:30 неслись заунывные мантры. Быстро поели, в 7 утра схватии гида из местных, который повез нас смотреть Ангкор.

Ангкор, конечно, это что-то. Это махина. Это величие. Это понты древних царей, которые стремились доказать то, что они — самые самые. В итоге цари давно умерли. Империя, бывшая самой великой и развитой в Азии, с населением более 2 млн человек, пришла в упадок и стала аграрной страной с грязными, вшивыми, ленивыми и вечно пьяными жителями. А Ангкор стоит. 8 веков стоит.

Нет в Ангкор Вате ни одного ровного камня. Везде — узорные, тончайшей работы, барельефы. Все — трехмерное, с разной глубиной. Все — резное, никакой лепнины. Везде сцены из Рамаяны или танцовщицы Апсара.

Мартышки. НЕ милые. Ворье. Крадут сумки, технику, просто все, что можно. Вырывают из рук еду.

Повторюсь. Ангкор огромен и велик. В нем находишься — и чувствуешь себя маленьким, ничтожным. Величие чувствуется в этих галереях и комнатах.

Высокие крутые ступени — по ним носильщик поднимал царя вверх, чтобы царь помолился. В каждой башне, тогда — украшенной золотом сусальным и драгоценными камнями, стояла статуя бога — Шивы, как правило. Буддизм пришел в страну вместе с тайцами, когда Сиам завоевал Кхмерское царство, разрушив его изнутри

Тогда, в 12 веке, сюда можно было подниматься только царю и военачальникам. Сегодня на третий уровень Ангкор Вата пускают всех желающих. С башен и балконов открывается вид, от которого захватывает дух.

Аутентичных статуй в Ангкор Вате мало. Будды, которые стоят тут и там — новые.

Аутентичныъ же богов легко узнать — им отрубили голову. Такой нехитрый способ помогал лишить бога силы. Вот и сидят безголовые Шива с соратниками, полностью лишенные силы злыми сиамцами.

Ангкор Ват не является действующим храмом, однако Будда с небольшими алтарями стоит то здесь, то там.

Из Ангкор Вата поехали в Байон. Храм Байон расположен в городе, огороженном рвом — как и все города-храмы кхмерской империи.

Множество башен Байона царь, выбранный народом кхмеров из военачальников, украсил своим лучезарным ликом. Официально это лик Шивы, но вы все понимаете…

Впрочем, царь был действительно великий. Сделал много полезного для страны, поднял сельское хозяйство, организовал систему ирригации, смог вывести страну из военного и экономического кризиса.

А вот строителю этого храма не повезло. Вот представьте только — строишь ты себе резиденцию, много лет строишь, только закончил — и буквально перед сдачей объекта в эксплуатацию в верхнюю башню бьет молния. И все. Место проклято. Приходится со всем двором ехать в другое место и строить резиденцию там. Царю, который построил этот храм, не суждено было закончить свой новый дворец — от умер, а это место до сих пор считается «мертвым». Шутки шутками, но это единственный храм комплекса Ангкор, которым побрезговали джунгли — остальные постоянно подвергаются атакам растительности, особенно шагающих деревьев, а здесь не растет ни-че-го. И местные боятся заходить.

О шагающих деревьях. Это сорняк джунглей, дерево-паразит, которое, закрепив корни, передвигает по ним ствол. Они так могут передвигаться достаточно живо. И растут. Быстро и много.

Шагающие деревья захватили этот храмовый комплекс — и стали его частью. Теперь, если срубить дерево, его корни умрут — и разрушится храм, стены которого удерживаются этими корнями.

Однако позволить деревьям расти дальше нельзя — иначе они разрушат храм.

Поэтому им вводят инъекции со специальными антибиотиками, которые блокируют их рост.

В храме — много молелен со специальными нишами, куда вставали монахи и читали мантры. Архитектура молелен сделана таким образом, чтобы создавать определенные звуковые эффекты — например, при чтении мантр или ударе кулаком о грудь в качестве приветствия богам вся постройка начинает гудеть, как огромный колокол.

Шагающие деревья используют в качестве подпорки не только стены храма, но и стволы других деревьев

Еще одна танцовщица Апсара

Панорама внутреннего двора Ангкор Вата

Башни третьего уровня

Кхмеры не дураки выпить пива. И это всегда так было. Даже здесь, на барельефах 14 века, они — что делают? Правильно, бухают.

После поездки в Ангкор у нас оставалось часов 6 на то, чтобы пообедать и окончательно устать. Обратно проспали все 12 часов дороги, и утром следующего дня приехали обратно в Сиануквиль — на сравнении поразивший грязью и какой-то безалаберностью.

Впечатлений от Ангкора, конечно, лопатой грести. Да и сам Сием Рип интересный городок — культурный, чистенький (сравнительно), кхмеры поприличнее, многие из них говорят на паре иностранных языков.

Подытоживая, скажу о плюсах и минусах Камбоджи. Плюсы — это природа, очень вкусная еда, чистое море и пока еще чистые пляжи. Минус — это менталитет местного населения, которое стремится урвать по-быстрому от туристов, не заботясь о впечатлении, которое производят. Грязь, антисанитария, воровство, навязчивость (оооо, эта кхмерская навязчивость! они, наверное, специально учили иностранные языки, чтобы можно было докапываться до туристов со своей болтовней!)… Снова грязь. Полное непонимание норм гигиены.

Страна противоречий — Камбоджа. Дружелюбие одних и злая, рассчетливая хитрость других. И бесподобные закаты, и прекрасный Ангкор. И запах гнили и разложения. И повсеместное воровство. И искреннее желание угодить гостям от тех, кто настроился на долгую работу в турбизнесе (это и отельные умненькие люди, и продвинутые тук-тукщики). Дети, которые не учатся в школе и никогда не пойдут в нее, потому что заняты продажей сувениров. Дети, которые за счет государства получают образование в России и Европе, потому что их папа — лицензированный государственный гид. Блеск и нищета.